Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.
Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро "обрастал" нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.
С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.
В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них - "мягкий". Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.
"Мягкая" раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа "Лавр" или "Винс" и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.
Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении "жесткой" раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.
Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта "паровой бани". В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.
Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.
Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой - проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.
В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:
Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.
По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования "Лавра" или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:
Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.
Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот "жесткая" промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.
Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.
Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.
Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная "Тойота" или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.
Двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.
Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.
Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.
1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель . Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.
2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме , по возможности избегая слишком высоких оборотов.
Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.
Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.
Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом.
1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.
2. Выкручиваем свечи . Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто проще выкрутить.
3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение . Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.
4. На всякий случай отключаем систему зажигания .
5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.
Заливаем средство в цилиндр. Фото — drive2
6. Закручиваем назад свечи , это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.
7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов . Интересное начинается потом.
8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить , иначе при первом же пуске можно схлопотать двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор , если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.
9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.
10. Залить масло для промывки .
11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить . Обычно автомобиль не очень хорошо после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.
12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.
13. Произвести финальную замену масла.
Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера .
Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.
Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.
Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.
Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.
Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.
Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.
С уважением, Александр Нечаев.
Рано или поздно нагар образуется в любом двигателе. Сначала происходит закоксовывание колец, затем отложения появляются на клапанной системе, в камере сгорания. Добавление специальных присадок, использование качественного масла и правильная эксплуатация значительно снижают интенсивность загрязнения, но не устраняют проблему полностью. Автомобилистам приходится прибегать к спецсоставам.
При исправной двигательной системе и правильной эксплуатации автомобиля происходит минимальное образование нагара. Некоторое количество масла все же попадает в камеру сгорания, провоцируя наращивание слоя сажи / лака на цилиндропоршневой группе. В этом случае раскоксовка может понадобиться 1 раз на 100 тыс. км или даже реже.
Но воздействие дополнительных факторов может поспособствовать ускорению процесса. Преждевременное закоксовывание провоцируют:
Прежде всего продукты сгорания масла оседают на маслосъемных кольцах, а также на поршнях, внутри камеры сгорания, на клапанах. В последнем случае нагар мешает плотному прилеганию клапана к седлу, что приводит к некорректной работе двигателя.
О необходимости раскоксовки говорят следующие признаки:
Даже при незначительном нагаре нарушается работа цилиндропоршневой группы. В камеру сгорания попадает всё больше масла, нагар начинает накапливаться интенсивнее. Если вовремя не провести раскоксовку, слои сажи будут утолщаться, пока элементы двигательной системы полностью не выйдут из строя.
Большой слой кокса на клапанах приводит к снижению компрессии в цилиндрах, позже к прогару клапанов, выдавливанию поршневых колец.
Если автомобилист решил почистить «движок» самостоятельно, ему необходимо купить специальный состав для жесткой раскоксовки и использовать его согласно инструкции. При покупке стоит обратить внимание на то, для какого типа двигателя (бензиновый, дизельный) предназначено средство, а также какой объем у тары. Некоторые упаковки предусмотрены для наполнения только одного цилиндра.
Иногда автовладельцы готовят жидкость для очистки сами, смешивая ацетон и керосин (2:1 или 1:1). По эффективности такие средства уступают профессиональным составам, его применение может принести больше вреда, чем пользы.
Раскоксовка своими руками проводится в несколько шагов:
При езде после процедуры можно заметить, что выхлоп имеет неестественный цвет. Тестовую поездку рекомендуется выполнять подальше от оживленных магистралей и постов ГИБДД.
Раскоксовка колец двигателя может осуществляться щадящим способом. Для этого в моторное масло перед его заменой добавляется специальный состав для мягкой очистки. Затем автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях 100-300 км, после чего производится замена масла.
Последние годы в продаже можно найти средства для так называемой динамичной раскоксовки. Специальный состав добавляется к топливу и, попадая с ним в камеру сгорания, проникает в слой кокса, разрушая его. Автомобиль при этом эксплуатируется при обычных условиях. Этот метод также пригоден для профилактики, но не для устранения сильного нагара.
Несмотря на кажущуюся простоту, процедура очищения мотора имеет много нюансов и сложностей. Прежде чем приступать, следует узнать, как сделать раскоксовку двигателя правильно. Ошибка может вызвать необходимость капитального ремонта или повторной очистки в автосервисе.
Важные нюансы:
Двигатель после раскоксовки обретает свои первоначальные рабочие качества, срок его службы увеличивается – но только если все работы были выполнены правильно. Если вы не имеете опыта и дорожите своим автомобилем, лучше обратиться за раскоксовкой в сервисный центр.
Многие автовладельцы через определенный период эксплуатации отмечают ухудшение работы двигателя – падение мощности, снижение динамики, несмотря на то, что все регламентные работы по техническому обслуживанию выполнялись вовремя и качественно. Многие списывают все это на естественный износ узлов и механизмов. Но причина может крыться совсем в другом – закоксовке камеры сгорания, цилиндропоршневой группы, элементов газораспределительного механизма. При этом износ и закоксовка силовой установки между собой частично связаны.
Закоксовка силовой установки – это появление отложение и нагара на стенках цилиндров, в камере сгорания, днищах и боковых поверхностях поршней, тарелках клапанов. Все это приводит к нарушению процессов и ускоренному износу. Особую опасность представляют закоксовавшиеся кольца, поскольку из-за этого возможно повреждение зеркал цилиндров (на них появляются задиры и раковины). Также закоксовка поршневых колец становиться причиной еще большего образования отложений.
Основными причинами появление нагара являются проникающее в камеры сгорания масло и использование некачественного топлива. В первом случае смазочный материал, попадающий в цилиндры через изношенные кольца или поврежденные маслосъемные колпачки клапанов, не способен полностью сгореть и выйти с продуктами горения. Часть его обугливается, то есть, становиться сажей, которая и оседает на всех поверхностях.
Так выглядит закоксованный поршень
Что касается некачественного топлива, то имеющиеся в нем сторонние примеси (в частности, соединения металлов, которые добавляют для повышения ), ведут себя точно так же, как и масло – они не сгорают, а оседают в качестве нагара.
Конструктивно сделано так, что рабочие газы в цилиндрах обеспечивают более плотное прилегание колец к стенкам цилиндров. Они через имеющийся зазор проникают под кольцо и давят на него, прижимая к зеркалу цилиндра, что обеспечивает дополнительную герметичность камеры сгорания. Но в этом есть и негативное качество. Если в рабочих газах имеются несгоревшие примеси, то они начинают оседать на кольце и поверхностях канавки. В результате зазор постепенно уменьшается, и эти отложение начинают препятствовать перемещению кольца по канавке, оно начинает подклинивать.
Поршень движется не только вверх и вниз, у него есть боковые перемещения, хоть и незначительные. Подклинившее же кольцо начнет двигаться в стороны вместе с поршнем, из-за чего должной плотности прилегания на некоторых участках уже не будет. В результате в подпоршневое пространство будет прорываться большее количество газов. Также подклинившие кольца начнут пропускать больше масла в камеру сгорания, что станет причиной повышения количества нагара.
Увеличение нагара приводит к полной закупорке зазоров и кольца вообще перестают перемещаться в канавке – они «залегают». В одном случае при залегании кольца немного утапливаются в канавках, и они уже не обеспечивают должной герметичности камеры сгорания (они не по все окружности прилегают к зеркалам) и происходит .
Хуже если нагар в большом количестве скопился под кольцом. В этом случае он просто выдавливает кольцо из канавки, обеспечивая чрезмерное прилегание к стенкам цилиндра. Это и становиться причиной появления задиров и царапин.
Как видно, взаимосвязь между поршневыми кольцами и количеством нагара очень тесная. Пока кольца работают нормально и не изношены, нагар хоть и будет образовываться (из-за того же топлива и масла), но его будет немного. Но как только он осядет на кольцах, канавках и начнет препятствовать перемещению колец, количество его очень быстро увеличится.
Поскольку от состояния колец напрямую зависит компрессия в цилиндрах, то ее падение и является основным признаком того, что произошла сильная закоксовка камеры сгорания и всех элементов в ней.
А проявляется это все так:
При сильной закоксовке колец, удаление отложений возможно только механическим путем (о нем будет ниже). Чтобы не допустить такого, следует периодически проводить раскоксовку колец. Сводится эта операция к использованию специальных жидкостей, которые способствуют размягчению и отслоению имеющихся в цилиндре отложений. Проводить ее следует при малейшем проявлении признаков залегания колец.
Препараты для раскоксовки
Процедура раскоксовки не сложная и ее можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях. Для этой операции можно воспользоваться специальными средствами (к примеру – «Lavr» или «BG 211»), или же самостоятельно изготовить чистящую жидкость. Здесь стоит указать, что встречаются специальные чистящие , которые добавляются в топливо. Но ими лучше не пользоваться, поскольку очистной эффект у них невысокий, а вот топливной аппаратуре они могут нанести серьезный вред.
Проведение операции по раскоксовке лучше подгадать под замену масла и свеч, поскольку после очистки смазочный материал и свечи в обязательном порядке должны быть заменены.
Последовательность действий такая:
Ещё кое-что полезное для Вас:
Если нет желания тратиться на специальные средства для раскоксовки, то можно воспользоваться и приготовленной в домашних условиях смесью состоящей из керосина и ацетона (в равных пропорциях). Технология же очистки идентична описанной – заливаем, ждем, продуваем, заводим двигатель. Масло после очистки такой смесью тоже придется менять.
Если машина несколько лет ездила с повышенным расходом масла и закоксовка очень сильная, то чистящие средства не помогут, удалить отложения можно только механическим путем. Для этого придется полностью разбирать силовую установку, чтобы извлечь поршни вместе с кольцами.
Затем поршни замачиваются в керосине, после чего канавки прочищаются обломком кольца или специальным шпателем. В некоторых случаях, когда отложения очень плотные, их удаляют при помощи резцов на токарном станке.
В целом механическую очистку канавок поршней уже можно считать капитальным ремонтом мотора, поскольку придется менять кольца, и протачивать цилиндры (если на них имеются задиры и царапины).
Напоследок отметим, что раскоксовка мотора при помощи чистящих средств не сможет помогать постоянно. Ведь мотор будет постепенно изнашиваться, а значит, и количество нагара будет расти. В конечном итоге это приведет к надобности в капитальном ремонте.
В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.
Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:
Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.
Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.
Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:
На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).
Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.
Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.
Очистка выполняется в следующей последовательности:
Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.
В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.