Разводка магнитолы. Подключение автомобильной магнитолы своими руками

Автомагнитола - это магнитофон или проигрыватель компакт-дисков с радиоприёмником в одном корпусе, предназначенный для установки в автомобиль. Он не имеет встроенного блока питания от сети 220 вольт и рассчитан на выносные акустические системы (динамики). От обычных магнитол отличается меньшими размерами и большей выходной мощностью.

Подключение автомагнитолы в домашних условиях

У многих из нас дома или в гараже можно найти старые автомагнитолы, которые пылятся без дела. Им всем можно дать «вторую жизнь» в качестве обычного приёмника или музыкального центра. Качество и мощность звучания у таких устройств выше, чем у переносных или стационарных.

Как подключить автомагнитолу дома

Основное в подключении - это изготовление блока питания или использование готового (или аккумулятор вместо него). Варианты подключения приведены ниже:

1. Через блок питания. Можно использовать готовый от стационарного компьютера мощностью не менее 400 ватт. Для его использования необходимо подать сигнал на включение (единственный зелёный провод самого большого разъёма соединяем с любым чёрным), проверяем выходное напряжение на жёлтом проводе. Оно должно быть 12 вольт.

В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (только трансформаторное, новые импульсные не подойдут). Включаем его на минимальный ток и проверяем мультиметром выходное напряжение (12 вольт). Минус этого варианта - нет фильтра внутри зарядного устройства, защищающего от помех. Возможны посторонние шумы в динамиках.

Есть способ с использованием самодельного понижающего трансформатора, но для этого нужно обладать минимальными знаниями по радиотехнике.

Нам нужен трансформатор с двумя и более обмотками. Обычно на трансформаторе обозначено входное и выходное напряжение, на которое он рассчитан. Если обозначений нет, измеряем сопротивление всех обмоток мультиметром. Входная будет иметь сопротивление 100–300 Ом, выходная 1–30 Ом. По приведённой схеме собираем простейший выпрямитель и проверяем выходное напряжение (12–14 вольт).

В качестве диодного моста можно использовать готовый элемент.

2. Самый простой способ - использовать автомобильный аккумулятор. Для подключения достаточно двух проводов с зажимами.

С источником питания определились. Теперь осуществим само подключение, оно выполняется по схеме:

Провода питания антенны и управления подсветкой не подключаем. От аккумулятора и замка зажигания соединяем вместе и подключаем на плюс, массу на минус.

Колонки подойдут от любого музыкального центра с внутренним сопротивлением 4–16 Ом, или автомобильные динамики с самодельными корпусами.

Инструменты и материалы

Для работы вам потребуются:

• бокорезы (кусачки);
• паяльник с оловом и канифолью;
• мультиметр с возможностью измерять переменный и постоянный ток до 300 вольт и сопротивление до 1000 Ом;
• провода сечением 1–3 мм 2 и длиною 2–3 метра (зависит от размещения колонок);
• изолента.

При выполнении всех работ обязательно соблюдайте правила электробезопасности! Обесточивайте перед разборкой и сборкой любые устройства, включайте в сеть через предохранитель, заземляйте розетки и электроинструмент.

Полный список мер безопасности можно найти в положениях закона об охране труда.

Видео: пример подключения автомагнитолы через компьютерный блок питания

Пример внешнего оформления автомагнитолы приведён ниже.

Потратив несколько часов, мы получим музыкальный центр, не уступающий по качеству звука магазинным автомагнитолам.

Установка магнитолы в машину – это не сложный процесс, но требующий определенного склада ума и аккуратности. Если вы не обладаете хотя бы минимальными знаниями в электротехнике, то лучше доверить эту работу тому, кто знает, как это делать. Для всех остальных мы предлагаем подробную инструкцию и схемы подключения автомагнитолы.

В связи с участившимися кражами, магнитолы не изготавливают под определенные стандарты, поэтому у водителей может возникнуть множество вопросов при столкновении с новым видом акустической системы. Дело в том, что для безопасности устройства, к ним разрабатывают несколько видов штекеров подключения, а также различной является и сама форма устройства. Такие магнитолы называют стационарными, которые идут с завода и подходят только в определенную марку автомобилей.

Само различие штекеров предполагает их несовместимость с другими источниками питания, однако это легко решается путем не сложных переделок. Раньше для защиты от кражи магнитолы подразумевали использование специальных съемных панелей или скользящего крепления, которое позволяло быстро вытащить устройство и спрятать в более надежном месте.

В настоящее время, разработаны два основных размера автомагнитол, которые могут быть одноблочные или двухблочные. За размер принято считать величину din. Поэтому 1din соответствует обычной магнитоле небольшого размера, а 2din – это устройство, которые выше ее по высоте в два раза.

Разъемы

Это второе – на что стоит обращать внимание при установке магнитолы . Даже при их не соответствии, вы сможете легко их переделать, тут необходимо знать обозначения цветов проводов. Об этом будет сказано ниже. Кроме того, существует огромное количество переходников, которые легко адаптируются под любую схему подключения.

Второй вариант подключения при не соответствии – включение напрямую.

Тут важно понимать, что, не зная схему, вы можете наделать бед и испортить не только устройство, но и сжечь электрическую схему автомобиля.

Обозначения проводов

Итак, если вы не сторонник подбора штекеров и желаете переделать желанную магнитолу под свою машину, вам необходимо знать правильную распиновку контактов. Любая магнитола имеет следующие провода:

1. Желтый провод – это постоянный плюс и подключается напрямую, через предохранитель к аккумулятору. Обозначает память устройства и позволяет воспроизводить остановленные треки после выключения замка зажигания или самой магнитолы.
2. Красный провод – подключается к клемме замка зажигания, когда при повороте ключа на ней появляется питание. Вообще, если вы не хотите искать эту клемму и хотите сделать работу магнитолы независимо от ключа, то можно комбинировать этот провод с желтым и подключить на прямую.
3. Черный провод – постоянный минус или «масса». Подключается на корпус автомобиля или на любой другой контакт, с такой же маркировкой.

Это основные три провода, который используются для работы магнитолы. Теперь самое время рассмотреть дополнительные, которые могут встречаться на разных модификациях устройства.

1. Голубой провод – используется для подключения антенны. Его не обязательно включать в систему, если вы не пользуетесь радио. В крайнем случае, можно просто заизолировать.
2. Оранжевый провод – подсветка рамки, встречается довольно редко. Этот провод плюсовой и подключается к плюсовой цепи габаритных огней. Таким образом, срабатывает при включении фар.
3. Желто —черный – тоже редкий провод и используется для подключения дистанционного управления устройством. Чаще всего, применяется для регулировки звука на расстоянии. Если у вас такой комплект отсутствует, то провод можно также заизолировать.

Все остальные провода идут парами с одинаковыми цветами. Единственное различие в паре – это наличие черной полоски на одном из проводов. Как правило, они представлены четырьмя видами: серый, зеленый, фиолетовый, а также белый. Одна пара подключается к одному из динамиков, а черный цвет обозначает минус. Таким образом, ошибиться уже не получится. Кроме того, есть разница и по стороне расположения динамика, ведь у любой современной магнитолы есть функция регулировки громкости на конкретной стороне, поэтому не перепутайте и ее. Иногда такие провода имеют специальные бирки со стороной расположения.

Особенности подключения

Для подключения питающих проводов необходимо использовать отдельную проводку, идущую непосредственно к аккумулятору (за исключением минуса) . Эти провода должны иметь приличную толщину и быть в полтора раза толще, чтобы исключить любые нагревы и случайные самовозгорания. Запрещено подключать цепь без использования предохранителей.

Ни в коем случае не оставляйте неиспользуемые провода без изоляции. Если есть оголенный провод, то его нужно замотать изолирующей лентой, чтобы избежать случайных коротких замыканий.

Контакт массы должен быть хорошо зачищенным и прикрученным к корпусу автомобиля. Если сделать его недостаточно плотным, то есть вероятность того, что устройство будет самопроизвольно включаться или выключаться. Такой недостаток может быстро посадить аккумулятор, пока вы будете спать.

Схемы автомагнитол

Схемы автомагнитол нужны бывают не только для правильной установки, но и по ряду иных причин. К примеру, если надо провести ремонт головного устройства, то без принципиальной схемы не обойтись никак.
Схема автомагнитолы 302 и ей подобные всегда необходима конкретная, так как сегодня большая часть моделей собрана по определенным правилам, не повторяющим и не копирующим системы у конкурентов. Другими словами, на каждую модель автомагнитолы нужна своя схема, даже если модели и от одного производителя.

Зачем нужны схемы

Принципиальная схема ГУ поможет новичку разобраться в назначении и работе электронных узлов, а профессионалу – уточнить номинал и маркировку сгоревшей радиодетали. В схемах приводится , без которой просто невозможно грамотно осуществить монтаж.
Схемы бывают нужны и в том случае, когда необходимо создание аудиосистемы в автомобиле, которая бы одинаково хорошо воспроизводила музыку всех направлений. Хотя это и идеал, но к этому надо стремиться, и схема, как ничто другое в этом помогает.

Примечание. К примеру, для грамотного воспроизведения классической музыки, акустика должна издавать хорошую детальность, прозрачность и натуральность звучания не только инструментов, но и живого голоса. Чтобы воспроизвести натурально электронную музыку, ставятся уже другие задачи, такие как большое звуковое давление и наличие компонентов с хорошей отдачей.

Все вышеописанное указывает на то, что для начала нужно определиться с наиболее предпочтительным для пользователя направлением музыки, а уже затем строить схему.

Варианты схем подключения автомагнитол и акустики

Для начала рассмотрим схемы подключения динамиков и автомагнитолы в салоне автомобиля.
Как и говорилось выше, прежде надо будет определиться с тем, какое музыкальное направление предпочтительнее слушателю:

• Классика, Джаз, Блюз;
• Диско-музыка, Поп, электронная;
• Рок-музыка.

В зависимости от конкретного направления и строится определенная схема.

Готовые решения

Ниже мы приведем несколько готовых решений, которые могли бы помочь в построении схемы.

Первая схема

Как видим, система представляет собой почти идеальное сочетание японской автомагнитолы (Алпайн), итальянского усилителя (Аудисон) и французской акустики (Фокал). В качестве головного устройства может быть выбран и какой-нибудь другой вариант, к примеру, или что-то в этом роде.
Что даст первая готовая схема:

• Качественное и точное воспроизведение звука с высокой детализацией (Алпайн этой модели идеально подойдет для такой роли);
• Соответствие с музыкальным направлением Джаз, Блюз и даже Рок.

Примечание. Впрочем, если правильно настроить эквалайзер, то возможности оборудования на этом не ограничатся и можно будет использовать его для воспроизведения популярной музыки.

Выбор автомагнитолы Алпайн основан на следующих достоинствах данного головного устройства:

• Приятный и лищенный вычурности дизайн головного устройства;
• Наличие встроенного интерфейса для подключения кнопок на руле автомобиля;
• Возможность подключения смартфонов.

Примечание. Усилитель и акустика также подобраны с учетом преимуществ и соответствия с головным устройством. Так, усилитель итальянской фирмы даст низкий коэффициент искажений, четкую кроссоверную часть и мощность, а французская акустика – высокое качество звука. Что касается сабвуфера в данной схеме, то это тоже Фокал, обеспечивающий мощный бас ошеломляющей чистоты.

Вторая схема

Эта схема подразумевает использование (можно Редпоуэр или штатные), усилителя Дименсион и акустики Хертц.
Дает следующее:

• Идеальный вариант для воспроизведения сложных музыкальных жанров;
• Неплохой вариант для электронной музыки;
• Достоверное и естественное звучание.

Автомагнитола Кенвуд KIV-700 является цифровым медиаресивером, правда, не имеющим места для вставки дисков или кассет. Зато есть отличные разъемы для подключения смартфонов и USB устройств.

Примечание. Автомагнитола умеет отлично воспроизводить не только аудио, но и видеофайлы в формате Mpeg4. На самом высоком уровне качество звука, выдаваемого аппаратом, работа звукового процессора, целых три линейных выхода и многое другое.

Что касается усилителя и акустики, то они имеют такие же высокие показатели, как и автомагнитола. Японский усилитель Дименсион Про отличается надежностью, высокой мощностью и достоверностью звучания, а 2-х компонентная акустика Хертц выдерживает большие мощностные нагрузки, дает ненавязчивое звучание и плотный мидбас.

Примечание. В схеме используется также сабвуфер производителя Хертц типа ФИ. Приятный и мягкий бас в салоне обеспечены.

Наконец, третья схема подразумевает бюджетный вариант усовершенствования аудиосистемы в автомобиле. Используется для этого , но уже более дешевой модели.
Схема способна дать следующие результаты:

• Возможность неплохо сэкономить на компонентах;
• Создать вполне хорошую аудиосистему с неплохим звучанием, которая значительно будет превосходить штатную.

К Алпайн CDE-114 можно без особых проблем подключать смартфоны и Айпод. Автомагнитола имеет USB-разъем на передней панели, встроенный Блютуз и многое другое.
Что касается акустики, то используется в данном случае 2-х компонентная акустика Хертц ESK, которая наиболее подойдет для данной схемы. Стоит такой вариант недорого, а обеспечение хорошей звуковой сцены и уверенное воспроизведение НЧ составляющей гарантировано.

Примечание. Третья схема использовать внешний усилитель не подразумевает.

Схемы разъемов автомагнитолы

В процессе подключения автомагнитолы без схем распиновки не обойтись никак. При этом каждая модель имеет свой, обособленный вариант подключения.
Список сокращений:
*КП – красный
*КРП - коричневый
*ЖП – желтый
*ЧП – черный
*ЗП – зеленый
*СП – синий
*СРП – серый
*ЗЗ – замок зажигания

Штатные Тойота

Рассмотрим ниже схем штатных автомагнитол для автомобиля Тойота:

• СРП отвечает в данном случае за плюс ACC (ЗЗ). Когда поворачивается ключ в ЗЗ на положение ACC, на магнитолу подается питание и она включается;
• Никакое подключение не обходится без массы (минуса) и в данном случае это КРП;

• Чтобы обеспечить постоянный ток (питание), нужно будет воспользоваться СП с желтой канвой. Подключение этого провода даст следующие результат: даже при выключенном ЗЗ на головное устройство будет подаваться ток, но включаться магнитола не будет;
• Подсветка также необходима. В данном случае за нее отвечает провод ЗП.

Примечание. Напоминаем, что приведенная выше схема не говорит о том, что все штатные автомагнитолы Тойота должны подключаться в соответствии с ней. Каждая автомагнитола имеет инструкцию, в которой и бывает приведена ее распиновка.

Штатные Деу Нексиа

Ниже приводится предположительная схема распиновки штатных магнитол Деу Нексиа:

• В данном случае за питание ACC отвечает уже провод ЖП;
• Чтобы обеспечить массу, надо использовать ЧП;
• Основное питание подается посредством КП;
• За антенну отвечает СП.

Что касается проводов для акустики, то распиновка подробно показана на схеме выше.

Примечание. Опять же, это не единственная распиновка автомагнитол штатных для Нексиа. Могут быть и другие варианты.

Важные моменты в схемах подключения автомагнитолы

Итак:

• Как правило, основной ошибкой при подключении автомагнитолы является соединение плюса с прикуривателем. Делать этого не стоит, ведь падает в разы мощность головного устройства.
  Определить, что мощность автомагнитолы снижена несложно, достаточно посмотреть на мигающую подсветку, которая появится, если прибавить громкость на уровень, приближенный к максимуму.

Примечание. Как следствие падения мощности, появляются искажения в звуке.

• Правильный вариант подключения автомагнитолы осуществляется через АКБ, используя всегда качественный провод и предохранитель, который надо постараться поставить как можно ближе к аккумулятору;

• Как несложно было понять, у современной автомагнитолы за питание отвечают два провода. Как правило, это ЖП И КП. Один из них отвечает за память автомагнитолы, а другой – за управление;
• Минусовой провод автомагнитолы рекомендуется подключать к кузову авто, а еще лучше на минусовую клемму АКБ, что позволит избежать появления наводок;
• Провод антенны или REM, как он маркируется по-английски, предназначен для того чтобы включать усилитель или антенну автоматически, как только автомагнитола получит питание;
• Акустические провода (чаще тюльпаны) имеют парные цвета, чтобы правильно осуществилось подключение на определенный динамик;

• Полезно знать, что каждая пара акустических проводов имеет еще и монотонный провод, а также провод массы;
• Важно правильно осуществлять подключение акустических проводов.

Примечание. Если не следовать правилу цветовой схемы, то будет некорректна регулировка баланса. Если игнорировать полярность, то тыловые колонки будут играть в противофазе, что скажется на воспроизведении басов.

Для примера рассмотрим одну из схем подключения:

• Плюс-провода в данном случае ЖП и КП. Они соединены друг с другом, а уже затем идут на АКБ. Рекомендуется данная простая схема подключения автомагнитолы в том случае, если подразумевается малое потребление тока в режиме сна.

Примечание. Если магнитола мощная и потребляет большое количество электричества, то желательно использовать следующую схему, а не то АКБ полностью разрядится за считанные промежутки времени.

Следующая схема выглядит немного иначе:

• Контроль питания магнитолой в данном случае осуществляется вручную, никакие настройки не сбиваются. Пользователю, который осуществляет подключение по данной схеме, остается только найти место для установки кнопки вкл/выкл.

Кроме приведенных выше схем, автомагнитолу можно будет подключить через ЗЗ, хотя это крайне неудобно, ведь без ключа пользователь не сможет насладиться прослушиванием музыки.

Примечание. Допустим, что в ваш автомобиль садится ребенок. Ключ в замке вы не оставите, но включить автомагнитолу хотелось бы.

Можно осуществить схему подключения и через сигнализацию, но и данный вариант не всем подойдет.

Совет. Важно помнить, что устанавливая автомагнитолу, нередко приходится обрезать провода. Лучше этого не делать, а использовать ISO-разъемы и переходники. Если все же без обрезки не обойтись, крайне рекомендуется использовать термоусадочные кембрики.

Видео и тематические фото помогут усвоить материал, исходя из практической точки зрения. В процессе работ своими руками крайне рекомендуется воспользоваться советами бывалых. Что касается услуг специалистов, то цена их работ в большинстве случаев довольно высокая, что и вынуждает действовать самостоятельно.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно самостоятельно установить автомагнитолу или плеер в автомобиле своими руками. Также рассмотрим рекомендации и схемы установки и подключения проводов и разъемов магнитолы в машине с наглядными чертежами и фото

Для защиты от воровства встраиваемые магнитолы довольно часто комплектуются съемной лицевой панелью, раньше применялись направляющие салазки с замком, для быстрого снятия всего устройства.

Стационарные автомагнитолы от кражи защищают их оригинальная форма и нестандартные размеры. Подходят они в определенную марку автомобиля, что лишает их универсальности. Как правило, устанавливаются такие магнитолы производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. Контейнеры под магнитолу в некоторых моделей авто снабжаются специальной шторкой – устройство довольно простое, но весьма эффективное от авто воров.
Современные магнитолы бывают двух размеров по высоте - одно блочные и двух блочные (или однодиновые и двухдиновые). Европейские производители в большинстве производят автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). И в автомобиле должна быть подходящего размера ниша. Японские, американские, а так же и корейские фирмы представляют аппаратуру вдвое большую по высоте, под соответствующую нишу для установки в автомобиле, которая носит название 2DIN. Это основное, на что надо обратить внимание при покупке автомагнитолы для Вашего автомобиля. Подключение автомагнитолы когда все разъемы подходят.

Само же подключение автомагнитолы может оказаться весьма простым. Так будет в том случае, когда в автомобиле уже проложены все необходимые провода от аккумуляторной батареи, массы, акустики и антенного провода, также при этом имеются все разъёмы, подходящие к вашей магнитоле. В установке такой магнитола все просто: нужно лишь соединить все разъёмы. Закрепляем ее согласно инструкции и все, наслаждаемся новым звуком. Обратить внимание стоит при подключении лишь на один момент — соответствует ли разводка проводов в подводящем разъеме с разводкой на самой автомагнитоле. Если проводкой все в порядке, то вам крупно повезло и подключение не займет у вас больше пяти минут.
Когда разъемы не подходятСледующая ситуация аналогична предыдущей: все провода выведены к разъему либо разъемам, но они не подходят к вашей магнитоле. При таком стечении обстоятельств самым простым и лучшим вариантом будет приобретение специального переходника под ваши разъёмы, благо рынок сегодня ими богат. Приобрести такой переходник, скорее всего, получиться в том же месте, где и была приобретена автомагнитола либо в подобных местах. Хотя очень часто переходник под ISO стандарт уже входит в комплект автомагнитолы.

Когда разъемы не соответствуют стандарту ISO.

Последний вариант будет бесполезным, если в вашем автомобиле разъёмы не соответствуют стандарту ISO, а хуже всего, если предыдущий хозяин, в случае, если ваше авто подержанное, уже что-то переделывал до вас. В таком случае и если других готовых переходников найти не удалось, то вам придется приобрести так называемые ISO разъемы для вашего автомобиля и заменить на них имеющиеся. Это редкость, конечно, при том количестве «мишуры», которой завалили рынки наши китайские друзья, но бывает всякое.

Советы при замене разъемов.

Сама замена не представиться вам довольно трудным занятием, если цветовая маркировка проводов совпадает. Однако запомните несколько советов:

· перед началом работ обязательно отсоедините положительную клемму от аккумуляторной батареи;

· провода от старого разъема откусывайте по одному и соединяйте с новым, это позволит избежать путаницы;

· хорошо соединяйте провода, а лучше пропаивайте места их соединений, это позволит избежать посторонних шумов и искажений, которые могут появиться при ненадежном контакте.

Последним этапом в данной процедуре должно стать надежная изоляция мест соединения. Наилучший вариант — это изоляция с помощью специальных термоусадочных кембриков, которые при нагревании уменьшаются в размере и надежно изолируют места соединения. Но за их отсутствием можно воспользоваться и обычной изолентой.

Работа по присоединению нового разъема изначально может быть осложнена отсутствием либо неправильной цветовой маркировкой проводов. В данном случае имеющуюся проводку необходимо будет прозвонить тестером, а также, при необходимости, прокинуть дополнительные провода. В первую очередь при установке аудиотехники не допускайте попадания плюса аккумулятора на её минус или на какую-либо клемму динамика. Также не стоит запитываться плюсом или минусом от замка зажигания или прикуривателя, у вас всегда перед собой схема подключения магнитолы, поэтому запитывайтесь именно от аккумулятора! Это позволит избавить динамики от наводок и помех и раскачать их на полную мощность. Для подключения плюса используйте многожильный, насколько возможно короткий медный провод сечением от 4 квадратных миллиметров. Не совпадает разъём разводки автомобиля с гнездом магнитолы. Дело в том что каждый производитель оборудует свои аудиоустройства индивидуальными разъёмами для подключения. И даже различные модели одного и того же производителя имеют разные разъёмы. Однако в комплекте с автомагнитолами часто поставляется отдельный переходник, под так называемый ISO стандарт.

Поэтому прежде чем предпринимать какие то действия, убедитесь что переходник отсутствует (что бывает очень редко) или он тоже не подходит.

Тогда выйти из затруднительного положения можно двумя способами:

Первый, самый правильный, это приобрести ISO-переходник для электрической разводки Вашего автомобиля. Переходников сейчас продаётся великое множество и с его приобретением у Вас проблем возникнуть не должно.

Второй способ нежелательный и не надёжный, но наиболее распространённый среди автолюбителей и к сожалению среди некоторых технических центров. Этот способ заключается в откусывании разъёмов и соединении проводов напрямую на скрутках. Первое что нужно сделать, это убедиться, что провода на автомобильном разъёме (или разъёмах) совпадают по цвету с проводами от переходника автомагнитолы. Если провода совпали, отключаем аккумулятор, а затем кусачками откусываем разъём автомобиля и разъём входящий в комплект к автомагнитоле.

С разъёмом автомагнитолы надо быть внимательным, что бы не откусить не то что надо. Чтобы избежать путаницы, подсоедините разъём к магнитоле и откусите ту его часть, которая осталась несоединённой. Соединение автомобильных проводов и проводов от автомагнитолы производим согласно цветовой маркировке, а места соединений желательно пропаять и изолировать специальными, термоусадочными кембриками.

Если же по каким то причинам цвета проводов не совпадают, то следующим, очень ответственным шагом, будет прозвонка проводов и возможно придётся прокидывать недостающие провода.

Для этого вооружаемся тестером или мультиметром с «пищалкой» и батарейкой на 9 вольт.

Мы не будем тут подробно останавливаться на процедуре прозвонки, скажем только зачем тут нужна батарейка.

Дело в том, что если прозванивать громкоговорители, не отключая от них проводов (а ведь так лениво лишний раз штекера дёргать), у Вас должны звониться два провода.

Это есть пара соответствующего динамика. А вот что бы определить какой из них плюс а какой минус понадобится батарейка. Подключите батарею к этой паре, один провод на плюс, другой на минус и обратите внимание, куда двинулся диффузор громкоговорителя.

Если диффузор выдвинулся наружу, то полярность правильная, тот провод что был подключен к плюсу батареи, помечаем как плюс, а тот что к минусу, метим как минус. Если же диффузор втянулся внутрь, то помечать провода нужно наоборот. Подключать батарею к динамику нужно не более чем на 1 секунду.

Длину проводов рассчитывают индивидуально, в зависимости от автомобиля и способа монтажа, они должны быть максимально короткие (но не в натяжку) и не иметь лишних скруток. Провода желательно приобретать медные, многожильные в силиконовой изоляции. Их толщина, а именно их площадь сечения, должна быть достаточной для обеспечения полной мощности аудиосистемы. Для акустической системы до 120 Вт провода питания должны быть не менее 4-х мм. кв. а провода на динамики 1-2 мм. кв.

Следует отметить, что в комплекте с динамиками, поставляются соединительные провода и как правило, они не соответствуют той толщине, которая требуется.

Подключение громкоговорителей (динамиков). Большинство современных автомагнитол, рассчитаны на работу 4-х динамиков. Два фронтальных и два задних. У магнитол мощностью 30 Вт на канал и более, с разъёма выходят четыре пары проводов. Каждая пара имеет свой цвет (см. таблицу). В каждой паре имеется один провод с полосой по всей длине (минус громкоговорителя) и провод без полосы (плюс громкоговорителя).

Путать минус с плюсом не желательно (хотя и не смертельно) и категорически не допускается заземлять на массу минусовой провод идущий от магнитолы (минус который выходит на громкоговоритель, это свой, собственный минус выходного усилителя магнитолы и никакого отношения к общей массе автомобиля он не имеет). На самих громкоговорителях, имеются две клеммы; одна боле узкая, вторая более широкая.

У маломощных магнитол, на каждый динамик может выходить только по одному плюсовому проводу. В этом случае, минус динамиков соединяется на общий минус магнитолы (чёрный провод).

Плюсовой провод от магнитолы, подключается к широкой клемме, а минусовой к узкой.

На правильном подключении плюса и минуса (правильной фазировке) громкоговорителей хотелось бы остановиться подробней. Если все плюсы-минусы соблюдены правильно, никаких проблем возникнуть не должно, «бабахать» будет как положено.

Но может случится так, что слух у Вас оказался отменный и к качеству звучания Вы очень придирчивы, а то что доносится из колонок, Вас вводит в замешательство. Звук есть и вроде громкость хорошая, но как то всё не так, и «басы» почти не ощущаются. При попытке увеличить низкие частоты, вместо могучего «бабаханья», появляется жалкое «попукивание».

При всём описанном, налицо неправильная фазировка. Что бы правильно сфазировать громкоговорители, требуется перепроверить все соединительные провода и если потребуется, прозвонить их.

Однако можно пойти и более простым путём; переведите звук сначала на передние динамики и выверните баланс только на один динамик, например на левый. Увеличьте громкость до появления искажений или до максимальной громкости.

Затем переведите баланс в среднее положение, то есть распределите громкость на правый и левый динамик равномерно. При правильной фазировке, общая громкость существенно увеличится.

Если же фазировка неправильная, громкость увеличится несущественно, или вообще не увеличится, а низкие частоты пропадут почти полностью. В этом случае, требуется поменять местами плюс на минус, но ТОЛЬКО НА ОДНОМ ДИНАМИКЕ!

Ту же процедуру нужно повторить и на задних динамиках.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АВТОМАГНИТОЛЫ. В подавляющем большинстве современных автомагнитол, для подачи питания используются три провода, обычно чёрного, жёлтого и красного цвета.

Чёрный – минус аккумулятора.

Жёлтый – плюс аккумулятора, все силовые потребители энергии, питаются от этого провода. Поэтому, если по каким то причинам, жёлтый провод пришёл в негодность, не следует дотягивать оставшийся от него огрызок до первого попавшегося предохранителя или менять его на первый попавшийся проводочек от китайской зарядки для телефона.

Красный - плюс от замка зажигания.

Давайте сначала разберёмся с жёлтым и чёрным проводом. Самый распространённый способ подключения это чёрный провод под первый попавшийся болт на массу, а жёлтый от прикуривателя или от замка зажигания. Но это не правильный способ!

Наибольшую мощность и минимальных помех можно добиться только подключив эти два провода непосредственно к аккумулятору. Провода, как уже говорилось выше, нужно подобрать многожильные, медные, с сечением не менее 4-х кв. мм. На расстоянии 30 – 40 сантиметров, на плюсовом проводе (жёлтый) устанавливается дополнительный предохранитель на 10 – 20 А. в хорошей изоляции.

Красный провод, это тоже плюс, но подключать его следует к замку зажигания. А точнее в ту цепь, в которую подаётся напряжение при включении зажигания.

Некоторые автовладельцы, подключают красный провод вместе с жёлтым. Плюс такого подключения это то, что магнитола будет включаться в любом случае, не зависимо то того, включено зажигание или нет. Минус, это то, что магнитола всё время будет находится в режиме ожидания, то есть частично включена постоянно, даже если Вы её выключили кнопкой “POWER”. Само собой, такому событию Ваш аккумулятор не обрадуется. В этом случае, скорость разряда аккумулятора, зависит от конкретной автомагнитолы и к сожалению у нас нет данных о том, какая модель и как быстро посадит Ваш аккумулятор.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ. Антенна может быть активная или пассивная (просто антенна). Пассивная антенна подключается без каких либо затруднений, просто втыкаем штекер в соответствующее гнездо. С активной антенной дело обстоит немного сложнее, так как к ней требуется подвести питание. Практически во всех современных магнитолах, предусмотрен отдельный выход, это провод синий или синий с белой полосой который обозначается как ANT, AMP или REM.

Этих проводов может быть два. Предназначены они для включения приборов, которые нужны только во время работы магнитолы, в нашем случае этот прибор есть активная антенна.

Затронутая тема, это целая наука об автозвуке и данная статья не в коем разе не является исчерпывающим руководством в данной области. Более того, мы затронули далеко не все азы, без которых не обходится не один специалист по автоакустике. В данной статье, мы попытались дать тот минимум, который позволит правильно подключить магнитолу и громкоговорители, получив при этом вполне приемлемое качество звука.

На нём требуется установить предохранитель номиналом 10–20 А и хорошей изоляцией. Смонтируйте его в 40–50 см от клеммы аккумулятора. В некоторых случаях завод-изготовитель самостоятельно устанавливает предохранитель, что очень удобно для потребителей. Минусовой провод постарайтесь тоже найти как можно короче. Для удобства стоит использовать клеммы с маркировкой или различного цвета. При прокладывании проводов старайтесь выдержать как можно большее расстояние от других потребителей электроэнергии. Помните, провода не должны быть закрученными, с ними следует обращаться очень внимательно и аккуратно. Сначала их подсоединяют к динамикам, а затем к автомагнитоле. Стоит остерегаться прикосновений оголённого плюсового провода аккумулятора с чем бы то ни было ещё. Держите его изолированным до тех пор, пока вам не потребуется запитать магнитолу плюсом.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДИНАМИКИ Особого внимания требует процесс подключения динамиков к автомагнитоле. На протяжении всей установки аудиосистемы у вас под рукой должна находиться схема подключения магнитолы. На ней изображено правильное подключение динамиков, которое соответствует фазам. На клеммах динамиков находится маркировка, оповещающая о плюсе и минусе. С её помощью вы очень быстро и просто разберётесь, где минус, а где плюс. Чаще всего изготовители аудиосистем широкую клемму делают плюсовой, а узкую — минусовой. Иногда в старых автомобилях подобной маркировки нет, поэтому для определения полюсов воспользуйтесь обычной батарейкой. Для этого присоедините плюс и минус батарейки к клеммам динамика. Если диффузор двинулся наружу, значит, фазировка правильная, когда вошёл внутрь — неправильная. Яндекс.Директ Автомагнитолы все модели Тысячи предложений. Оптимальные цены. Заходи и сделай выгодную покупку! aport.ru Внимание, подключение к неправильным фазам приводит к 80% потере качества звучания. Сначала у вас выйдет из строя динамик, а затем и сама магнитола. К сожалению, это наиболее распространённая ошибка владельцев автомобилей, которые устанавливали аудиосистему самостоятельно. При этом звук от динамиков идёт, а мощности не хватает. Представим, что под рукой не оказалось свободной батарейки, как подключить автомагнитолу к динамикам правильно в этом случае? Очень просто включите магнитолу и выведете звук на один из динамиков, накрутите её на максимум. Далее, распределите его на обе колонки поровну. Если при этом мощность звука увеличилась, то вы все сделали правильно. Если этого не произошло, поменяйте на одном из динамиков полярность. Этот способ подходит для проверки как передних и задних, так и боковых динамиков. Важно: при подключении динамиков к магнитоле соблюдайте полярность и используйте изоляцию!

ВЫБОР ПРОВОДКИ Акустические провода автомагнитолы тоже маркируются. Их может быть две или четыре пары. Однотонный провод без чёрной полосы свидетельствует о плюсе, такой же самый провод только с чёрной полосой — о минусе. Первый коммутируется с широкой клеммой динамика, а второй — с узкой. Для пары боковых или фронтальных динамиков в акустике до 20 Вт минус может быть общим. В более мощных системах каждый канал имеет свой минус или плюс. Их нельзя менять местами и путать! Ни в коем случае не заземляйте динамик путём вывода его минуса на корпус машины. Это приведёт к искажению звука. Видео — Авто-акустика в машине: Магнитолы маленькой мощности с ручной радионастройкой могут включать в себя два или четыре цветных провода и ни одного парного с чёрной полоской. В этом случае минус всех динамиков соединяют с минусовым проводом магнитолы, который выводят на минус аккумулятора или на корпус авто. Помните, короткое замыкание грозит не только повредить аудиосистему, но и вызвать её возгорание, что гораздо хуже. Проводя установку магнитолы дома, стоит учитывать, что практически каждая акустическая система идёт в комплекте с соединительными проводами. Они не приспособлены для использования в автомобиле и необходимы лишь для проверки динамиков при покупке. Они характеризуются маленьким сечением 0,25–0,5 квадратных миллиметров и не смогут пропустить от магнитолы к динамикам мощность без потерь. Вы можете воспользоваться ими лишь в случае, если мощность вашего динамика 15–20 Вт, его диаметр составляет 10–13 см. Для основных динамиков большой мощности (40–100 Вт) используют специальные акустические провода с бескислородной медью. Они характеризуются сечением 1–4 квадратных миллиметров. На их прозрачной изоляции вы сможете увидеть стрелки, указывающие на верное направление от автомагнитолы к динамику.

ИЗОЛЯЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА Качественные провода обязательно имеют хороший изоляционный фон. Лучше всего, чтобы он был выполнен из силикона, так как он не будет лопаться на морозе. Кроме этого, следите, чтобы сечение проводов отвечало мощности аудиосистемы. Укладывайте провода вдали от проводов других потребителей. Не допускайте их закручиванию. По салону их прокладывают в закрытом виде. Важно, чтобы провода не перетирались. Ограничьте их доступность, не допускайте их контакта с ногами пассажиров или багажом. Из стойки двери протяните их через жёсткий кембрик. При этом петля должна двигаться в корпусе за стойкой двери. Главное, чтобы она не совершала движений между дверью и стойкой!

КАК РАСПОЛОЖИТЬ ДИНАМИКИ Очень важно при установке основных задних динамиков большой мощности правильно их разместить. К примеру, овальные динамики большой мощности стоит установить на задней полке так, чтобы короткая ось громкоговорителя была направлена по диагонали автомобиля, а именно задняя правая — на водителя, а задняя левая — на пассажира. Только после правильного размещения начинайте подключать акустику к магнитоле. Для хорошего звучания не закрывайте динамики коробками и ящиками. Им нужно пространство, причём достаточно много пространства. Твитеры или, как их ещё называют, «пищалки» расположите на стойках лобового стекла. Квадроэффект будет очень ярким, если они будут достаточно далеко находиться от низкочастотников. Звук от водительского твиттера направьте на пассажира и наоборот.

Как прозвонить проводку?

На самой процедуре прозвонки досконально останавливаться не буду, но подскажу один секрет, как с помощью просто батарейки разобраться с полярностью акустики, не отсоединяя штекеры непосредственно от нее. Для этого подключите провода, идущие от одного из динамиков, к батарейке. Если провода были определены верно, то вы услышите щёлочек передвижения диффузора одного из динамиков. Обратите внимание, в какую сторону он двигается при этом. Если он выдвигается наружу, то полярность подключения к батарейке правильная и, следовательно, провод, который был подключен к плюсу батарейки, будет является положительным и у акустики. Отметьте полярность и расположение динамика на проводах, приклеив стикеры хотя бы из того же бумажного малярного скотча. Такая маркировка в будущем, возможно, может пригодиться при следующей замене автомагнитолы. И еще один момент: батарейку необходимо присоединять не дольше, чем на секунду, в противном случае вы можете повредить динамик.

Подключение автомагнитолы с самостоятельной монтировкой проводов.

Все это был первый, самой простой способ того, как подключить автомагнитолу самому. Теперь же давайте поговорим о втором, более сложном, когда проводку для автомагнитолы необходимо монтировать заново либо она отсутствует вовсе.

Такой вариант крайне редкий для современного автомобиля, но он также возможен. И в такой ситуации вам необходимо будет приобрести комплект проводов. Для акустики конечно желательно приобретение специальных проводов для акустики. А для подачи питания от аккумуляторной батареи также должен быть хороший медный многожильный провод, сечением не менее 4 мм2. Длину проводов необходимо подбирать индивидуально, но учтите, длина должна быть максимально короткой, а провод при этом не должен идти внатяжку.
Схема подключения автомагнитолы.

Разобраться с разводкой от самой магнитолы, вам поможет инструкция либо маркировка на задней панели самой автомагнитолы.

Питание современной магнитолы осуществляется обычно через жёлтый силовой «плюс», который должен быть подключен к положительной клейме аккумулятора. Другим вариантом является ее подключение к соответствующему проводу внутри салона, имеющему постоянное подключение к аккумуляторной батарее и надлежащее сечение провода. Ни в коем случае не подключайте данный провод к проводу прикуривателя либо подобным ему.

С подключением провода «массы» (обычно монтируется проводом черного цвета) проблем возникнуть не должно, надежно закрепите данный провод винтом на кузове автомобиля.

Второй «плюс» (обычно красного цвета) подключается к замку зажигания, к проводу, на который подается напряжение во время включения зажигания либо в режиме «ACC». Такое подключение делает возможным включения автомагнитолы только во время включения зажигания. Некоторые автолюбители для того, чтобы возможность включения автомагнитолы была в любом положении замка зажигания, подключают данный провод совместно с силовым желтым, но такое подключение чревато тем, что возрастет нагрузка на аккумулятор во время стоянки автомобиля, так как автомагнитола будет постоянно находиться в дежурном режиме.

После того как вы разберетесь с проводами питания, приступайте к подводке проводов к динамикам. При этом обязательно учитываете полярность и их расположение. Ошибка в подключении полярности не приведёт к порче автомагнитолы, но значительно ухудшит общее звучание системы. О том, как разобраться с полярностью динамиков с помощью обычной батарейки, я описал выше.

Ну вот, если акустика и питание у вас подключены, можно заняться подключением антенны. Подключение пассивной антенны не требует особых навыков, просто подключите штекер в соответствующее гнездо. Немного сложнее будет подключение активной антенны, здесь помимо стандартного штекера нужно будет подвести от такой антенны дополнительный провод питания к соответствующему контакту автомагнитолы (обычно такой контакт обозначен как ANT, AMP или REM).

Далее разъемы. Различные магнитолы и автомобили могут иметь различные виды разъемов. Поэтому нужно посмотреть, какой разъем в автомобиле перед покупкой магнитолы. Если в приобретенной магнитоле разъем не совпадает с автомобильным, то тоже ничего страшного.
Вариант 1 (предпочтительный) - существует большое количество различных переходников, главное правильно подобрать. Также выпускаются специальные переходники, позволяющие перейти с оригинальных колодок на стандарт ISO.
Вариант 2 - Расковырять разъем и подключиться напрямую. Крайний метод, но зная схему - без музыки не останетесь.

Самый распространенный разъем для подключения автомагнитолы - ISO 10487. Первым делом проверьте его наличие в Вашем автомобиле.

Если таков иметься, то необходимо просто удостовериться в правильной распиновке Вашего разъема.

По входам в магнитолу почти все производителе придерживаются стандартной цветовой маркировки проводов.

Желтый провод (BAT) - к постоянному +, независимо от положения замка зажигания, напрямую к аккумулятору через предохранитель на 10-20А;

Красный провод (ACC) - к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания. На многих иномарках существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (довольно просто при помощи тестера или контрольной лампочки). Либо, если возникнут затруднения, к любой клемме, где появляется +12 при включении зажигания.

Черный провод - это минус или масса, что то же самое. Подключается на кузов хорошим контактом. (там постоянный минус).

Голубой/бело - голубой провод (REM) - это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.

Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) - подлючается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.

Желто - черный провод (вариации) (MUTE) - это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу Вашего автомобильного Hands. Если комплект отсутствует - не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.

Выходы магнитолы - это акустические провода на динамики. Они имеют по парные цвета. К каждой цветовой паре подключается определенный динамик:

Белая пара проводов - передний левый динамик;

Серая пара - передний правый динамик;

Зеленая пара - задний левый динамик;

Фиолетовая пара - задний правый динамик.

Каждая пара проводов на динамики состоит из монотонный провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минусовой провод.
Очень важно соблюсти правильность подключения акустических проводов, в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы – будет не корректна регулировка баланса, при несоблюдении полярности – задние колонки будут играть в противофазе, это проявиться отсутствием баса.

Общая схема подключения автомагнитолы

Схемные, буквенные обозначения, встречающие в инструкциях по подключению магнитол различных марок

Акустическая группа:
- R = Динамик правый.
- L = Динамик левый.
- FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний - правый (Соответственно плюс или минус).
- FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний - левый (Соответственно плюс или минус).
- RR+, RR- = Динамик задний - правый (Соответственно плюс или минус).
- LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний - левый (Соответственно плюс или минус).
- GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания:
- B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)

GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.

A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.

N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).

ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.

Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.

MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).

Другие возможные контакты:

Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
-DATA IN = Вход данных
-DATA OUT = Выход данных
-Line Out = Линейный выход
-REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
-ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
-CAN-L = Линия шины CAN
-CAN-H = Линия шины CAN
-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
-SW+B = Переключение питания +B батареи.
-SEC IN = Второй вход
-DIMMER = Изменение яркости дисплея
-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
-D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы

· Питание желательно осуществлять при помощи отдельной проводки, непосредственно идущей от аккумулятора к магнитоле.

· Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы, в идеале в полтора-два раза толще. Это касается как питающей проводки, так и акустической. Рекомендуется применить специализированные акустические провода сечением порядка 1.5-4 мм2 с бескислородной меди и силиконовой изоляцией. Кабель должен быть как можно менее короткий и без скруток.

Сопротивление акустики, как правило, 4 Ом, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Это свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге, громкость воспроизведения уменьшится и, что еще хуже, уменьшится и диапазон воспроизводимых частот. Особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ, и как следствие, ухудшение общего качества звучания.

· При питании магнитолы используются красный и желтый провода. Желтый предназначен для питания памяти, а красный служит для отключения магнитолы и предполагает наличие выхода на замок зажигания. Это означает, что после выключения зажигания автоматически будет выключаться и автомагнитола. Наиболее удобным вариантом считается параллельное присоединение желтого и красного проводов, тогда выключение магнитолы будет происходить только при нажатии кнопки на панели магнитолы.

Однако в данном случае могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что усилители магнитолы питаются от красного провода, в том числе и в режиме ожидания. Поэтому увеличивается потребление тока, а значит, аккумулятор может быстрее разрядиться. Для того чтобы избежать данной ситуации, на красный провод магнитолы можно поставить отдельный выключатель, тогда питание будет самостоятельно отключаться при длительной стоянке автомобиля.
Если у Вас магнитола с внутренним аккумулятором для сохранения настроек, то используйте схему с полным отключением питания при выключении магнитолы. Тогда Ваша основная батарея на машине гарантировано не будет разряжаться во время длительной стоянки через приемник.

Наверняка каждому автолюбителю приходила в голову мысль воспользоваться автомобильной магнитолой, помимо салона автомобиля, в гараже ли, на даче или вообще в пространстве своей комнаты.
Ну а почему бы и нет? Ведь даже самая стандартная автомагнитола, цена которой несопоставима с ценой музыкального центра, имеющая нормальные выходные данные и не самого именитого производителя, способна «раскачать» домашние колонки без потерь в качестве воспроизведения звука.
А если к тому же автомагнитола имеет многоканальный выход, то подключив к нему всю предусмотренную акустику, в итоге у нас получается практически полноценный домашний кинотеатр, собранный своими руками.

Выбор автомагнитолы

Так как по умолчанию для создания самодельной мы будем использовать валявшееся без дела устройство, то нам подойдет любая автомагнитола.
Но эта «любая» должна всё-таки обладать минимальным набором функций:

• Как минимум двухканальный выход мощностью в 40 Вт каждый;
• Тюнер;
• Проигрыватель CD/DVD/MP3 дисков;
• USB – разъём для чтения информации с «флешок».

Помимо этого, следует обратить своё внимание на саму звуковую плату устройства. Некоторые магнитолы по чистоте и качеству звучания могут даже превосходить большую часть современных музыкальных центров.
И хотя в силу того, что автомагнитола не имеет в своём «арсенале» больших и ёмкостных конденсаторов, за счёт чего и проигрывает в воспроизведении низких частот мощным стационарным акустическим системам, она однозначно на высоте в воспроизведении высокочастотного диапазона. Так же определённым преимуществом автомагнитолы является наличие в ней многоступенчатого раздельного по частотам эквалайзера, в то время, как большая часть стационарных музыкальных центров оснащаются лишь стандартными предварительными настройками.

Создаем домашнюю акустическую систему

Итак, суть вопроса нам ясна. Автомагнитола с динамиками(см.) давно уже лежат рядом на столе и «просятся в бой». Теперь только нам одним не понятно, как нам «подружить» 12-ти вольтовое оборудование с 220-тью вольтовой переменной сетью?
Должен вам сказать, что эта задача имеет несколько решений, которые и содержит нижеизложенная инструкция о том, как подключить автомагнитолу от сети 220.

Способ первый: подключение через самодельный понижающий трансформатор

Данный способ является самым сложным и трудоёмким. Хотя уровень современной электронной техники и позволяет нам от него полностью отказаться мы, в силу того, что рассматриваем все способы о том, как подключать автомагнитолы к 220 в всё-таки уделим ему должное внимание.

Подготовка

Итак, прежде чем произвести подключение автомагнитолы к сети 220, нам придётся своими руками создать понижающий до 12 вольт трансформатор.
Для чего нам понадобятся:

• Подобный (смотрите фото) трансформатор, преобразующий стандартное напряжение сети на более низкое (в нашем случае на 36 вольт);
• Изоляционный материал;
• Провод подходящего сечения и длины;
• Мультимер/вольтметр;
• Калькулятор, хотя расчёты совсем не сложные можно обойтись и листочком с ручкой.

Созидание

Дабы максимально облегчить поставленную задачу и не разбирать саму обмотку трансформатора, мы используем свободное пространство площади магнитопровода. Обматываем свободную площадь магнитопровода изоляционным материалом и наматываем на него произвольной длины кусок выбранного нами провода.
Допустим, у нас получилось семь витков.
Для того, чтобы рассчитать нужное для понижения напряжения количество витков и длину провода нам необходимо проделать следующие процедуры:

• Собираем схему включения трансформатора, с участием намотанного на магнитовпровод куска провода и измеряем выходное напряжение;

• Мультимер выдал значение в 2,9 вольт. Значит, на один виток вторичной обмотки у нас приходится 0,41 вольт. Из данного соотношения получаем количество витков необходимое для выхода 12-ти вольт: 12 делим на 0,41 и получаем 30 витков;
• Измеряем длину провода потраченного на экспериментальные семь витков, получаем 126 сантиметров. То есть на один виток приходиться 18 сантиметров (126 делим на 7) из этого следует, что для 30 витков нам потребуется 540 сантиметров провода.
• Далее всё это «дело» наматываем на магнитопровод, собираем схему и проверяем наши вычисления мультимером.

Для эстетики и удобства на кронштейн прикрепляем дополнительную колодку и присоединяем к ней выводы.

Не обольщайтесь, помимо проделанной работы нам потребуется к получившемуся девайсу, для выпрямления тока и снятия его пульсации, подключить диодный мост (диоды можно взять самые распространённые – Д226). Затем подключить с нагрузкой, последовательно дроссель с большой индуктивностью (можно из лампового приёмника или же от ЛДС 402 ватт) и параллельно два конденсатора К50-18 50 вольт по 10000мкф каждый.
В итоге вся схема должна выглядеть примерно следующим образом:

Совет! Все перечисленные комплектующие можно найти в выброшенном на свалку ламповом телевизоре.

Диодный мост может быть изготовлен как из отдельных диодов…

…так в виде монолитной конструкции (сборки)…

…которая предпочтительнее в силу своей низкой стоимости и компактности. Единственным минусом можно считать полную его не ремонтопригодность, так как при выходе из стоя одного диода придётся менять весь монолит.

Подключение

Далее собираем всю цепь, получившуюся конструкцию помещаем в приготовленный заранее корпус, подключаем автомагнитолу с динамиками и наслаждаемся с друзьями музыкой. При этом, как бы невзначай, проронив в беседе с ними словосочетание «самодельный музыкальный центр»)))

Способ второй: подключение через стационарный блок питания

Как мы ранее выяснили, все автомагнитолы «питаются» постоянным током и требуют для своих нужд 12 вольт, ни больше - ни меньше. Как раз данные выходные параметры имеют стационарный бесперебойные блоки питания и различные сетевые адаптеры.

Выбор блока питания

При выборе данного устройства необходимо обратить внимание на силу тока при выходе, она должна быть не менее пяти ампер. Следует учитывать, что при максимальных нагрузках автомагнитола может потреблять до 10-15 ампер, но повторюсь – только при максимальных нагрузках!
Конечно же, в продаже имеются и более мощные блоки питания, созданные специально для этих целей, но цена их такова, что вся целесообразность создания самодельной акустической системы сводится на нет.

Подключение

Отрезаем стандартный разъем автомагнитолы, который предназначен для подключения к автомобилю, и зачищаем концы проводов питания для присоединения их к сетевому адаптеру или к бесперебойнику. Проводку динамиков можно оставить в старых разъемах и собрать акустическую схему через стандартные «коннекты».
В целом схема подключения автомагнитолы выглядит следующим образом:

Естественно, вместо АКБ мы подразумеваем бесперебойный блок питания или же сетевой адаптер, который на выходе выдаёт необходимые стабильные 12 вольт. Как видно из фото, подключение ничего сложного собой не представляет: подключаем магнитолу в обычном порядке и наслаждаемся приятной музыкой.

Способ третий: подключение через блок питания от стационарного компьютера

Так как тема статьи уже полностью раскрыта и смысл третьего способа уже понятен, переходим сразу к делу.

Подготовка блока питания к работе

Преимущество данного метода в том, что найти старый и рабочий компьютерный блок питания не составляет ни какого труда, а спрос на б\у устройства до того низок, что его можно приобрести на любом радиорынке или в компьютерной мастерской практически за бесценок.
Хотя, в большинстве случаев бывшие в употреблении блоки питания от персональных компьютеров находятся в рабочем состоянии, прежде чем подключить к автомагнитоле, его необходимо проверить, и если это необходимо подготовить к работе:

• Для начала включаем блок питания и проверяем его выходные напряжения;
• Даже если блок питания запустился, выходные напряжения в порядке и его вентилятор закрутился, всё равно стоит вскрыть его корпус, выгрести оттуда всю пыль и осмотреть на предмет плохой пропайки контакты печатной платы;

Внимание! Перед каждым вскрытием блока питания его необходимо отключать от сети!

• Особое внимание следует уделить электролитическим конденсаторам выпрямителей выхода тока. Если они имеют разрыв засечек или вздуты, их следует заменить.

Внимание! Высоковольтные электролитические конденсаторы имеют остаточный заряд электротока достаточный для того, чтобы получить легкий, весьма неприятный электрический удар.

Совет! Перед началом ремонта блока питания своими руками необходимо разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы выпрямителя выходного тока путём параллельного подключения к контактам конденсатора резистора сопротивлением в 100 или 200 кОм на несколько секунд.

Ну и в завершении подготовки компьютерного блока питания, для пущей солидности, его можно покрасить из аэрозольного баллона краской-спреем (имеется в продаже любого автомобильного магазина) под цвет интерьера комнаты или всей акустической системы.

Подготовка к подключению блока питания типа АТ

Каждый компьютерный блок питания имеет несколько жгутов питания с выходными разъёмами, где провод чёрного цвета является минусовым или общим, а на жёлтый провод подаётся нужные нам 12 вольт.

Так как компьютерный блок формата АТ не имеет дежурного блока питания «+5» или иначе как «Standby» и выходного напряжения в 3,3 вольта, то при его включении на его выходах «+12V», «+5V», «-12V», «-5V» напряжение появляется сразу. Поэтому при наличии «а-тэшного» блока питания (АТ), нужные провода «откусываются», и к питающим проводам автомагнитолы подключается вся вышеизложенная акустическая схема.

Подготовка к подключению блока питания типа АТХ

В случае блока питания типа АТХ требуется некоторая доработка. Дело в том, что данный тип БП (блоков питания) оснащается дежурным источником тока напряжением в +5 вольт (Standby).
Данный дежурный источник тока работает постоянно при подключении БП к сети в 220 вольт и вводит всю систему в «спящий» режим. Поэтому, если вы хотите чтобы на выходных каналах сразу после включения БП появлялись предусмотренные напряжения «+12V», «-12V», «+5V», «-5V». «+3.3V», вам необходимо замкнуть его контакты разъёма путём установки перемычки на чёрный и зелёный провод.

Подключение к блоку питания автомагнитолы

Наверное, вы уже в курсе, что у автомагнитолы так же имеется спящий и рабочий режимы, и как только водитель замыкает поворотом ключа зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из режима «sleep» в режим «active».
Из этого следует, что если мы подключим основные провода автомагнитолы чёрный – минус (Ground) и жёлтый – плюс (Battery), к которым подключается напряжение бортовой сети автомобиля, к соответствующим выводам блока питания, автомагнитола не включится, она будет находиться в «спящем» режиме. Дабы исключить данное недоразумение, нам придётся найти красный провод с маркировкой «АСС», который в штатной схеме подключён к замку зажигания, и соединить его с жёлтым проводом автомагнитолы, после чего автомагнитола будет запускаться сразу же при подаче на неё напряжения.

На этом инструкция о том, как подключить своими руками автомагнитолу от сети 220 подходит к концу. В завершении хотелось бы обратить ваше внимание на то, что для «домашнего» варианта очень удобны автомагнитолы с дистанционным пультом управления.
Согласитесь, в автомобиле пульт ДУ всё равно в основном лежит без дела, а дома каждый раз вставать и идти к магнитоле для переключения трека или же для регулировки громкости как то не очень удобно. С пультом процесс прослушивания музыки будет происходить намного проще и комфортнее.

Предыдущая статья: Расшифровка эмблем логотипов основных автопроизводителей Означают логотипы компаний Следующая статья: Из чего производят пластмассу